① 陽春面是碗什麼面
陽春面，簡單便宜，但在上海人眼裡，有得是講究。
陽春面是上海 歷史 悠久和最大眾化的面，一碗價鈿便宜的面。據王定九《上海門徑》，1934年是每碗16個銅板。從《上海飲食服務志》得知：1955年0.13元一碗；1965年0.12元；到1990年，沖到2字頭，每碗0.20元。
這碗面之所以價廉，聽它原名便知：「清湯光面」。面清水光湯沒澆頭，調味就是放醬油，能加點豬油不要太幸福。光面如白飯，到店裡填肚皮，就喊陽春面。就是進入配套，也沒失去平價本色；1958年3月23日報紙上報道了0.29元的一份套餐：「高粱二兩，陽春面一碗，便菜一盆。」
原三聯書店總經理沈昌文1949年在上海老寶盛銀樓當學徒，業余時到民治新聞專科學校上電影科。潘孑農老師帶他去做「群演」。發一二塊錢，還有一碗陽春面吃；他回憶道：「我高興死了。」
在上海，經營陽春面等面點的稱「面團業」。起初肩擔走街串巷，有面館是在1828年（清道光八年），隆順館開業縣城隍廟大門旁。至上世紀20年代，湖北面館成為該業主角。
陽春面簡單便宜，上海人做這面一絲不苟，有標准有操守。那1934年16個銅板一碗的陽春面，佐料就有麻油、醬油、蔥、雞蛋皮、蝦皮等，一人吃足夠。在1955年，市府對大餅、油條等14種純糧製品實行統一規格和價格，其中就有陽春面。規定每碗標准粉生面125克，十年後改富強粉是每碗生面100克。
陽春面是碗平民的面，卻常被外省人誤讀。以為是陽春白雪之面，一定高貴，沒想到是根本顛倒的下里巴人面。問題出在面名，說原叫「光面」不吉利，本是窮光蛋，豈能越吃越窮。不知誰的聰明，改名「陽春」，並撒點點蔥花報春來。一說靈感來自面價，當時每碗十文，民間稱陰歷十月為小陽春，於是，十文面變成陽春面。另一版本有點「高大上」，說乾隆皇帝下江南到淮安，攤頭上吃了這碗好吃的無名面；趁著面興正旺取名，說眼下正是陽春三月，賜名「陽春面」。早在1938年第6期《上海生活》就有《陽春面考》，但至今對面名由來仍莫衷一是。
不管怎麼說，這名改得好；效果是講和諧，重人性。讓錢包不鼓或想從嘴裡省出銀子的，也能在店堂里底氣十足地大喝一聲：「陽春面一碗，湯要寬，面要硬，青要重啊——」附帶一句，這面里的「青」非青菜，而是碧綠生青的蔥蒜。
說來陽春面的面弄不出多少花頭，但湯可以翻花樣。換湯不換面，多用肉骨頭湯，再往上是黃鱔骨頭湯，碰到天花板是雞湯。上世紀70年代在南橋一家店，大鐵鍋滾滾沸水中，豬頭熬得露出白骨；師傅舀起一勺湯，加在我的面里。
陽春面也是一碗打底的面。只要加了澆頭，頃刻就陽春白雪起來。有它墊底，才有各色富貴澆頭的立身之地；加塊排骨就成大排面，加黃鱔和蝦仁就為著名的蝦爆鱔面……當年，著名面館奎元館開到天鑰橋路，推出一碗888元的面；托底的，還不是陽春面么。有它墊底，什麼樣的面都能對付。但有骨氣的陽春面從不主動傍大款，它知道一加澆頭就失了自我，就不是一清（蔥）二白（面）的陽春面了。
其實，陽春面是碗上海人的家常面。來不及燒飯或有客人來了，就下碗面。過去，姆媽會熬碗蔥油，蔥熬得發黑；吃面時加。原還熬豬油，後怕「三高」，只剩蔥油了。
家裡做陽春面，放湯是湯面，出湯可做拌面。拌面在夏天，用電扇吹脫了熱氣，就成了冷麵。吃時，加醋、醬油、花生醬和麻油，就如加了肉湯的陽春面，有了富足的樣子。（袁念琪）
② 陽春面是什麼面
陽春面是光面、清湯面或清湯光面，其湯清味鮮、清淡爽口，是江南地區著名的傳統麵食小吃，為高郵、上海、蘇州、無錫、常州、揚州、淮安等地的一大特色。民間習慣稱陰歷十月為小陽春，上海市井隱語以十為陽春。因其每碗售錢十文，故稱陽春面。 
陽春面是光面、清湯面或清湯光面，其湯清味鮮、清淡爽口，是江南地區著名的傳統麵食小吃，為高郵、上海、蘇州、無錫、常州、揚州、淮安等地的一大特色。民間習慣稱陰歷十月為小陽春，上海市井隱語以十為陽春。因其每碗售錢十文，故稱陽春面。
③ 正宗的陽春面是什麼味道又是怎樣的做法呢
陽春面又稱光面、清湯面或「清湯光面」，湯清味鮮，清淡爽口。陽春面能上大酒店的餐桌，關鍵是碗汁所用的蔥油和「香湯」。香湯的做法相當講究。骨頭湯，買點豬棒骨和一個雞架，熬點白湯就是陽春面的湯頭。做陽春面最重要的就是炸蔥油，紫皮洋蔥的味道比較香，炸出的蔥油味道非常濃郁，而炸成金黃色的洋蔥酥同樣也非常美味，下酒、拌冷盤時加入，做炒飯、煲仔飯等等時放入一嘬，味道瞬間就變得很特別了。
陽春面是蘇式面的一種，最早叫「清湯光面」，沒有任何澆頭，在舊社會的時候是販夫走卒的食物，當時一碗面十文錢，上海人又將十月稱為小陽春，再加上很多生意人、讀書人覺得原本的名字實在不太吉利，於是就改了這么一個雅緻的名字—陽春面。陽春面是上海、江蘇地區的。陽春面又被稱為光面、清湯面或清湯光面，口感清淡，味道爽口，是蘇式湯面的一種，也是江南地區著名的麵食小吃。
④ 什麼叫陽春面
「陽春面」，原指一種不加任何澆頭的湯面，稱「清湯光面」，是舊時上海最大眾化的面點（也可作主食）之一。
後因商賈人等忌諱「清」、「光」等不吉利字眼，有好事者取古樂曲名《陽春白雪》的陽春二字，改稱為「陽春面」。此面製法簡單，在醬麻湯碗里盛上滾燙的面條，綴上碧綠的點點蔥花即可。很多人在談及上海的大眾化早點時，往往將陽春面等號稱「四大金剛」的大餅、油條、粢飯、豆漿聯系在一起，並同時將他們歸入平民早點一類，以示其低檔。陽春面又有寬湯與過橋兩種。前者指碗里湯多面少，後者謂湯少面多。上海開埠以後，許多面館對陽春面的湯加以改進，有用肉骨頭熬制，也有增加鮮魚同煮的，湯濃味鮮。滬上當時小有名氣的館子如「老半齋」、「四如春」等都是吃陽春面的佳處。
⑤ 上海陽春面的做法
陽春面是蘇式湯面的一種，又稱光面、清湯面或清湯光面，湯清味鮮，清淡爽口。你知道上海陽春面怎麼做嗎?下面我告訴你上海陽春面的做法。
一、上海陽春面的材料
面條、豬油、蔥花
二、上海陽春面的做法
1.高湯，分葷素兩種;一般家庭常用雞殼、豬骨燉制葷高湯;用黃豆芽、香菇根或蘑菇燉制素高湯
2.燉高湯要用冷水，水量要蓋過食材。可以加酒去腥味，但切忌放蔥姜，以免串味或奪味。
制湯時一定要用小火，保持湯水不沸，一直焐到骨酥肉爛，方才可以。講究一點的，這還不算好;要將燉好的湯水泌出，再用紗布濾去雜質;
冷卻後，颳去面上的凍油;然後把湯重新煮沸，倒入打散的蛋清，邊倒入邊攪拌湯水，使蛋清裹住湯里的混濁之物，等到蛋清凝結後撩起丟棄;
這才有了清清爽爽的高湯，這種高湯，才能當做上好的面湯底來使用
3.豬油，是上海陽春面的點睛之筆。它不同於麻油，不同於蔥油;一碗面的滑潤，那種似有還無，似無卻有的境界，靠的就是那一勺豬油的香氣。如今推崇低脂低糖的飲食理念，那一勺豬油可能要承載無數莫須有的罪名，真讓人替陽春面抱不平。
4.有了高湯、有了豬油，蔥也有講究。那一定得是上海的小香蔥(俗稱白米蔥)，極細的那種。
這小蔥絕不是從一大堆粗壯的蔥里挑出來的細瘦，那是贗品。上海的白米蔥生來就是細細的，卻也飽滿，而且特別的綠，是那種生機盎然、賞心悅目的綠，屬於蔥類中的萌版。
做陽春面時，去掉蔥白，只取全綠的蔥桿，切成兩三毫米長的蔥末，也叫蔥花。
5.此時，准備一個闊口的面碗，加點鹽，挑上一哚熟豬油，灶上同時燒著清水和高湯。
面可以自製，也有專門機制的陽春面，但最好是細面;陽春面的質感相對於其他面條要稍微硬一些
6.水燒開後放入面條，再沸時把面撩起，用漏勺托著放在流動的水下沖洗至面條冷透，然後放到沸騰的高湯鍋里，等湯再滾時，用筷子撩起面條，盡量舉高，把面的底端先放入碗中，順勢折上幾折，看上去很齊整;
然後，舀入高湯，但不宜太多，要讓面稍稍高出湯一點點才好，最後撒上蔥花，大功告成。
三、上海陽春面的注意事項
做陽春面最重要的就是炸蔥油，紫皮洋蔥的味道比較香，炸出的蔥油味道非常濃郁，而炸成金黃色的洋蔥酥同樣也非常美味，下酒、拌冷盤時加入，做炒飯、煲仔飯等等時放入一嘬，味道瞬間就變得很特別了。
做陽春面用豬油也是很關鍵的一點，一定要用豬油才能確保蔥油、面條的香味。
炸好的蔥油還可以拌冷盤、拌米飯吃，或者將洋蔥酥撈走後，用剩餘的油炒蔬菜吃，味道可比蝦油。
四、面條的基本信息
1. 新鮮面條有切面、揪面和拉麵等。切面的主要營養成分是蛋白質、脂肪、碳水化合物、膳食纖維等。一般市售的新鮮切面都是機制的，其味道和口感比掛面要好，但很多人還是喜歡吃手擀麵
2. 面條的製作方法，因季節的更替不斷變化
3. 冬季天氣寒冷，人們多吃湯面條、拉麵條、燴面條，裡面放些乾菜、酸菜或新鮮青菜。有些地方的人愛吃清水面條，有些地方的人常在面條湯內攪入麵糊，這種帶糊的面條，人們俗稱為“糊湯面條”
4. 夏季人們多吃撈面條，面條煮熟後撈出，放在涼水或陰陽水(開水摻涼水)中拔一下，拌以蒜汁、莧菜、荊芥和黃瓜絲，吃時清涼利口，防暑降溫
5. 春秋季人們多吃鹵面、炯面等。到了蒜苔和豆角收獲的季節，家家戶戶都喜歡用蒜苔和豆角做鹵面。因為這些菜是做鹵面的固定菜，所以蒜苔和豆角上市的時候，也是人們吃面條最多的時候，平時三兩天里最少要吃一頓鹵面。
6.市面上出現了彩面，顧名思義，營養彩面並非靠色素來添加顏色，而是利用蔬菜和水果加入面條裡面，讓面條呈現出五彩繽紛的同時又能擁有普通面條所不具備的營養。
⑥ 陽春面到底是怎樣的面
陽春面
又稱光面。民間習慣稱陰歷十月為小陽春，上海市井隱語以十為陽春。以前此面每碗售錢十文，故稱陽春面。 開洋蔥油拌面又稱海米蔥油拌面。以熬香的蔥油和燒透的海米（上海人稱開洋），與煮熟的面條一起拌食。面條韌糯滑爽，海米軟而鮮美，蔥油香郁四溢.1945年後，城隍廟有個姓陳的攤販運用蘇北家鄉日常的方法熬制蔥油，用來拌面。蔥香濃郁與眾不同，很受歡迎，流傳至今。現為湖濱點心店的特點小吃。
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