① 阳春面是碗什么面
阳春面，简单便宜，但在上海人眼里，有得是讲究。
阳春面是上海 历史 悠久和最大众化的面，一碗价钿便宜的面。据王定九《上海门径》，1934年是每碗16个铜板。从《上海饮食服务志》得知：1955年0.13元一碗；1965年0.12元；到1990年，冲到2字头，每碗0.20元。
这碗面之所以价廉，听它原名便知：“清汤光面”。面清水光汤没浇头，调味就是放酱油，能加点猪油不要太幸福。光面如白饭，到店里填肚皮，就喊阳春面。就是进入配套，也没失去平价本色；1958年3月23日报纸上报道了0.29元的一份套餐：“高粱二两，阳春面一碗，便菜一盆。”
原三联书店总经理沈昌文1949年在上海老宝盛银楼当学徒，业余时到民治新闻专科学校上电影科。潘孑农老师带他去做“群演”。发一二块钱，还有一碗阳春面吃；他回忆道：“我高兴死了。”
在上海，经营阳春面等面点的称“面团业”。起初肩担走街串巷，有面馆是在1828年（清道光八年），隆顺馆开业县城隍庙大门旁。至上世纪20年代，湖北面馆成为该业主角。
阳春面简单便宜，上海人做这面一丝不苟，有标准有操守。那1934年16个铜板一碗的阳春面，佐料就有麻油、酱油、葱、鸡蛋皮、虾皮等，一人吃足够。在1955年，市府对大饼、油条等14种纯粮制品实行统一规格和价格，其中就有阳春面。规定每碗标准粉生面125克，十年后改富强粉是每碗生面100克。
阳春面是碗平民的面，却常被外省人误读。以为是阳春白雪之面，一定高贵，没想到是根本颠倒的下里巴人面。问题出在面名，说原叫“光面”不吉利，本是穷光蛋，岂能越吃越穷。不知谁的聪明，改名“阳春”，并撒点点葱花报春来。一说灵感来自面价，当时每碗十文，民间称阴历十月为小阳春，于是，十文面变成阳春面。另一版本有点“高大上”，说干隆皇帝下江南到淮安，摊头上吃了这碗好吃的无名面；趁着面兴正旺取名，说眼下正是阳春三月，赐名“阳春面”。早在1938年第6期《上海生活》就有《阳春面考》，但至今对面名由来仍莫衷一是。
不管怎么说，这名改得好；效果是讲和谐，重人性。让钱包不鼓或想从嘴里省出银子的，也能在店堂里底气十足地大喝一声：“阳春面一碗，汤要宽，面要硬，青要重啊——”附带一句，这面里的“青”非青菜，而是碧绿生青的葱蒜。
说来阳春面的面弄不出多少花头，但汤可以翻花样。换汤不换面，多用肉骨头汤，再往上是黄鳝骨头汤，碰到天花板是鸡汤。上世纪70年代在南桥一家店，大铁锅滚滚沸水中，猪头熬得露出白骨；师傅舀起一勺汤，加在我的面里。
阳春面也是一碗打底的面。只要加了浇头，顷刻就阳春白雪起来。有它垫底，才有各色富贵浇头的立身之地；加块排骨就成大排面，加黄鳝和虾仁就为着名的虾爆鳝面……当年，着名面馆奎元馆开到天钥桥路，推出一碗888元的面；托底的，还不是阳春面么。有它垫底，什么样的面都能对付。但有骨气的阳春面从不主动傍大款，它知道一加浇头就失了自我，就不是一清（葱）二白（面）的阳春面了。
其实，阳春面是碗上海人的家常面。来不及烧饭或有客人来了，就下碗面。过去，姆妈会熬碗葱油，葱熬得发黑；吃面时加。原还熬猪油，后怕“三高”，只剩葱油了。
家里做阳春面，放汤是汤面，出汤可做拌面。拌面在夏天，用电扇吹脱了热气，就成了冷面。吃时，加醋、酱油、花生酱和麻油，就如加了肉汤的阳春面，有了富足的样子。（袁念琪）
② 阳春面是什么面
阳春面是光面、清汤面或清汤光面，其汤清味鲜、清淡爽口，是江南地区着名的传统面食小吃，为高邮、上海、苏州、无锡、常州、扬州、淮安等地的一大特色。民间习惯称阴历十月为小阳春，上海市井隐语以十为阳春。因其每碗售钱十文，故称阳春面。 
阳春面是光面、清汤面或清汤光面，其汤清味鲜、清淡爽口，是江南地区着名的传统面食小吃，为高邮、上海、苏州、无锡、常州、扬州、淮安等地的一大特色。民间习惯称阴历十月为小阳春，上海市井隐语以十为阳春。因其每碗售钱十文，故称阳春面。
③ 正宗的阳春面是什么味道又是怎样的做法呢
阳春面又称光面、清汤面或“清汤光面”，汤清味鲜，清淡爽口。阳春面能上大酒店的餐桌，关键是碗汁所用的葱油和“香汤”。香汤的做法相当讲究。骨头汤，买点猪棒骨和一个鸡架，熬点白汤就是阳春面的汤头。做阳春面最重要的就是炸葱油，紫皮洋葱的味道比较香，炸出的葱油味道非常浓郁，而炸成金黄色的洋葱酥同样也非常美味，下酒、拌凉菜时加入，做炒饭、煲仔饭等等时放入一嘬，味道瞬间就变得很特别了。
阳春面是苏式面的一种，最早叫“清汤光面”，没有任何浇头，在旧社会的时候是贩夫走卒的食物，当时一碗面十文钱，上海人又将十月称为小阳春，再加上很多生意人、读书人觉得原本的名字实在不太吉利，于是就改了这么一个雅致的名字—阳春面。阳春面是上海、江苏地区的。阳春面又被称为光面、清汤面或清汤光面，口感清淡，味道爽口，是苏式汤面的一种，也是江南地区着名的面食小吃。
④ 什么叫阳春面
“阳春面”，原指一种不加任何浇头的汤面，称“清汤光面”，是旧时上海最大众化的面点（也可作主食）之一。
后因商贾人等忌讳“清”、“光”等不吉利字眼，有好事者取古乐曲名《阳春白雪》的阳春二字，改称为“阳春面”。此面制法简单，在酱麻汤碗里盛上滚烫的面条，缀上碧绿的点点葱花即可。很多人在谈及上海的大众化早点时，往往将阳春面等号称“四大金刚”的大饼、油条、粢饭、豆浆联系在一起，并同时将他们归入平民早点一类，以示其低档。阳春面又有宽汤与过桥两种。前者指碗里汤多面少，后者谓汤少面多。上海开端口以后，许多面馆对阳春面的汤加以改进，有用肉骨头熬制，也有增加鲜鱼同煮的，汤浓味鲜。沪上当时小有名气的馆子如“老半斋”、“四如春”等都是吃阳春面的佳处。
⑤ 上海阳春面的做法
阳春面是苏式汤面的一种，又称光面、清汤面或清汤光面，汤清味鲜，清淡爽口。你知道上海阳春面怎么做吗?下面我告诉你上海阳春面的做法。
一、上海阳春面的材料
面条、猪油、葱花
二、上海阳春面的做法
1.高汤，分荤素两种;一般家庭常用鸡壳、猪骨炖制荤高汤;用黄豆芽、香菇根或蘑菇炖制素高汤
2.炖高汤要用冷水，水量要盖过食材。可以加酒去腥味，但切忌放葱姜，以免串味或夺味。
制汤时一定要用小火，保持汤水不沸，一直焐到骨酥肉烂，方才可以。讲究一点的，这还不算好;要将炖好的汤水泌出，再用纱布滤去杂质;
冷却后，刮去面上的冻油;然后把汤重新煮沸，倒入打散的蛋清，边倒入边搅拌汤水，使蛋清裹住汤里的混浊之物，等到蛋清凝结后撩起丢弃;
这才有了清清爽爽的高汤，这种高汤，才能当做上好的面汤底来使用
3.猪油，是上海阳春面的点睛之笔。它不同于麻油，不同于葱油;一碗面的滑润，那种似有还无，似无却有的境界，靠的就是那一勺猪油的香气。如今推崇低脂低糖的饮食理念，那一勺猪油可能要承载无数莫须有的罪名，真让人替阳春面抱不平。
4.有了高汤、有了猪油，葱也有讲究。那一定得是上海的小香葱(俗称白米葱)，极细的那种。
这小葱绝不是从一大堆粗壮的葱里挑出来的细瘦，那是赝品。上海的白米葱生来就是细细的，却也饱满，而且特别的绿，是那种生机盎然、赏心悦目的绿，属于葱类中的萌版。
做阳春面时，去掉葱白，只取全绿的葱杆，切成两三毫米长的葱末，也叫葱花。
5.此时，准备一个阔口的面碗，加点盐，挑上一哚熟猪油，灶上同时烧着清水和高汤。
面可以自制，也有专门机制的阳春面，但最好是细面;阳春面的质感相对于其他面条要稍微硬一些
6.水烧开后放入面条，再沸时把面撩起，用漏勺托着放在流动的水下冲洗至面条冷透，然后放到沸腾的高汤锅里，等汤再滚时，用筷子撩起面条，尽量举高，把面的底端先放入碗中，顺势折上几折，看上去很齐整;
然后，舀入高汤，但不宜太多，要让面稍稍高出汤一点点才好，最后撒上葱花，大功告成。
三、上海阳春面的注意事项
做阳春面最重要的就是炸葱油，紫皮洋葱的味道比较香，炸出的葱油味道非常浓郁，而炸成金黄色的洋葱酥同样也非常美味，下酒、拌凉菜时加入，做炒饭、煲仔饭等等时放入一嘬，味道瞬间就变得很特别了。
做阳春面用猪油也是很关键的一点，一定要用猪油才能确保葱油、面条的香味。
炸好的葱油还可以拌凉菜、拌米饭吃，或者将洋葱酥捞走后，用剩余的油炒蔬菜吃，味道可比虾油。
四、面条的基本信息
1. 新鲜面条有切面、揪面和拉面等。切面的主要营养成分是蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维等。一般市售的新鲜切面都是机制的，其味道和口感比挂面要好，但很多人还是喜欢吃手擀面
2. 面条的制作方法，因季节的更替不断变化
3. 冬季天气寒冷，人们多吃汤面条、拉面条、烩面条，里面放些干菜、酸菜或新鲜青菜。有些地方的人爱吃清水面条，有些地方的人常在面条汤内搅入面糊，这种带糊的面条，人们俗称为“糊汤面条”
4. 夏季人们多吃捞面条，面条煮熟后捞出，放在凉水或阴阳水(开水掺凉水)中拔一下，拌以蒜汁、苋菜、荆芥和黄瓜丝，吃时清凉利口，防暑降温
5. 春秋季人们多吃卤面、炯面等。到了蒜苔和豆角收获的季节，家家户户都喜欢用蒜苔和豆角做卤面。因为这些菜是做卤面的固定菜，所以蒜苔和豆角上市的时候，也是人们吃面条最多的时候，平时三两天里最少要吃一顿卤面。
6.市面上出现了彩面，顾名思义，营养彩面并非靠色素来添加颜色，而是利用蔬菜和水果加入面条里面，让面条呈现出五彩缤纷的同时又能拥有普通面条所不具备的营养。
⑥ 阳春面到底是怎样的面
阳春面
又称光面。民间习惯称阴历十月为小阳春，上海市井隐语以十为阳春。以前此面每碗售钱十文，故称阳春面。 开洋葱油拌面又称海米葱油拌面。以熬香的葱油和烧透的海米（上海人称开洋），与煮熟的面条一起拌食。面条韧糯滑爽，海米软而鲜美，葱油香郁四溢.1945年后，城隍庙有个姓陈的摊贩运用苏北家乡日常的方法熬制葱油，用来拌面。葱香浓郁与众不同，很受欢迎，流传至今。现为湖滨点心店的特点小吃。
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